Mitsubishi Pajero iO 1.8 Turbo Russian modify › Бортжурнал › Замена прокладки свечных колодцев.

Началась эта история с того, что пришла весна и пора было сделать диагностику авто. Пошатав все что можно, по ходовке, нашел мертвый линк. Заменил. 400р и 10 минут

Далее двигатель. Вот тут начинается эта занимательная история.
Последний раз я проверял свечи год назад когда купил авто. Тогда я выкрутил свечку посмотрел что она почти новая и закрутил обратно. Но теперь я стал замечать что авто подергивается на сбросе газа. Значит пора менять.
Достаю 1-ю свечку. Все норм. Равномерный износ, хорошая смесь, свеча сухая, но уже пора менять.
Достаю 2-ю — немного масла на свече. В остальном все также
3-я и 4-я — Свечной ключ аж хлюпает в колодце. Все в масле. Свечи мало того что сильно изношены так и еще и последние 2 свечи ДРУГИЕ! Другой длины, другой электрод

Итак под замену — 4 свечи, прокладка масляных колодцев и впускного коллектора.

Далее ремни: ГРМ в порядке, ремень генератора в порядке, ремень кондишки и гидрача потрескан — под замену.

Купив прокладку, свечи, ремень, выбрал день и понеслась…

Снимаем впускной коллектор.
Тут начинается первая ступень сложностей. На него инженеры старались прикрутить как можно больше шлангов и проводов, причем старались это сделать наиболее в неудобных местах . Да кстати кто не знает он прикручивается вертикально по центру головы — субаристам привет 😉 . Ну короче снимаем воздушные патрубки, откручиваем кучу трубок — вакуумных, топливных, тосольных, отщелкиваем кипу проводов. Снимаем заслонку, заодно чистим ее. Откручиваем ТРУБУ EGR. достаем с матами коллектор.

Клапанная крышка и головка ГБЦ

Уровень 2. Он же самый сложный в этом квесте.

Открутив две клапанные крышки понял что я впух. Головка блока состоит из двух плит. Верхняя плита прижимает распредвалы. Прокладка свечных колодцев МЕЖДУ этих плит. Прикинул. Подумал. Вроде не сильно сложно ( Ага, конеш) . Открутил все верхние болты. Даже не шевелится. Увидел что держит крышка шестерней распредвалов. Чтоб ее открутить нужно снять ролик натяжения ремня ГРМ. А чтоб его снять надо снять кожух нижний ГРМ. А чтоб его снять надо снять навесные ремни, шкив. Чтоб снять шкив надо снять радиатор.
OMG.
Сливаю антифриз. И вижу что он страшно зелено ржавого цвета. Придется мыть.
Далее ремни (тут все просто)
Шкив много сопротивлялся. Долго искал место куда воткнуть отвертку чтоб его упереть. Кое как открутил и достал.
В общем замена ремня ГРМ это всего третья часть от текущего ремонта. Достав ремень ГРМ, ролик. Открутил кожух верхний. Плита начинает приподниматься на 1мм. спереди.

Сзааааади. Нас держит ТНВД, Метал. защита ТНВД, которая заким-то хером прикручена на 150 болтов с задней стороны двига, где фиг подлезешь, и распределитель зажигания. Который прикручен НА ДВЕ ПЛИТЫ! и с самой неудобной стороны.

Открутив ВСЕ и ПРИПОДНЯВ плиту (ТНВД открутил тока от нижней плиты) смог достать прокладку.

На тот момент я думал, что на сборку всего этого у меня уйдет пару дней. Ибо было несчетное количество болтов, мануала под рукой не было. Был только опыт, инструмент, прокладка и герметик.

Оттираем старый герметик, достаем старую прокладку. Старая прокладка сильно задубела и потрескалась. Ставим новую и герметим плиту по периметру. Ожидаем 10 мин. За это время ставим на место упавшие коромысла. Ставим распредвалы и плиту. Притягиваем.

Ставим ремень ГРМ. Мануала у меня с собой не было, ставил интуитивно.
Снимаем гидронатяжитель сжимаем его тисками вставляем фиксатор (у меня это был шестигранник на 1.5мм) прикручиваем на место. Выставляем все шестерни метками вверх чтоб они совпадали с метками на блоке. Одеваем ремень натягиваем проверяем что метки на месте и отпускаем гидронатяжитель. Воротком проворачиваем коленвал чтоб удостоверится что все крутится и не упирается и есть компрессия.

Прикручиваем кожухи, одеваем шкив, крепим на место генер и натягиваем ремни.
Это интересно: кожух нижний ремня ГРМ является фишкой и одевается на датчик положения дроссельной заслонки. Сам же провод защелкивается на фишку на кожухе сверху.

Ставим на место клапанные крышки и коллектор, с его множественными трубками. На это ушло больше всего времени. Прикручиваение этой мелочевки очень нудное и неудобное занятие.
Ставим заслонку и патрубки.
Поменял свечи

Ставим на место радиатор и вуаля. В 18:30 авто заводится. (в чем я кстати сомневался :)) )

Во второй раз я думаю время работы сократил бы в два раза. Теперь я знаю другую дорогу. Но лобовину все-равно разбирать придется

Mitsubishi Pajero iO 2003, двигатель бензиновый 1.8 л., 160 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — плановое ТО

Машины в продаже

Mitsubishi Pajero iO, 2001

Mitsubishi Pajero iO, 1998

Mitsubishi Pajero iO, 2001

Mitsubishi Pajero iO, 1998

Смотрите также

Комментарии 26

А я читал что можно не снимая ремня, провернуть шкив, распредвалы встанут в специальное положение, что позволит подлезть к болтам. Тож предстоит такая же история на иОхе жены…
А у тебя случаем нет инструкции как раслаблять, а потом затягивать болты плиты и распредвалов (очередность, момент)

спасибо за статью, чуть не начал разбирать на улице, после замены свечей, н почитал и понял, что нужна яма, гараж и недостающие запчасти

у моего io все свечи в масле почему так ?

Потому что надо менять прокладку свечных колодцев. См. статью выше
Вопрос по тормозам не понял. В статье про установку тормозов ты спрашиваешь какие тормоза поставил. Там же все написано.

Залез смотреть свечи, тоже масло хлюпает, статья не обрадовала, предстоит делать, что за второй вариант?

Да можно масло выбрать и дальше ездить. Про второй вариант уже не помню. Давно было

Ну пока езжу, нет это не серьезно. Делать надо, ничего все равно надо ТО делать большое, почистить впуск, заглушить егр, сальнички, ремни, ролики…

Датчик распредвала полностью откручивал?или только верхний болт?его снимать нужно? Или он снятию крышки не помешает?(верхний болт открытие и его фиг вытащиш, упирается в кузов). Пытался сорвать крышку без простукивания, поддевая брусом за выступы, эффекта 0, стоит как монолит

Ты про распределитель? Давно это было… По-моему верхний откручивал а нижние болты просто ослаблял

Понятно. В ближайшие выходные буду еще раз пробовать сдвинуть ее, но уже простукивая.

Жутко полезная информация, спасибо)

Пожалуйста. Если не сильно сопливит то лучше конеш ниче не трогать

Как вовремя вы это все написали, буквально завтра собирался менять сальник свечных колодцев. Можете написать что еще понадобится кроме самого сальника и прокладки клапанной крышки?

Идет одна цельная прокладка на свечные колодца и впускной коллектор.
И есть две прокладки клапанных крышек (их у нас две). Они обычно не сопливят и менять их нет смысла.

А вот та что по второй ссылке — 01236. Вот в ней беда.

По другим сальникам — Смотри откуда масло межит в двиге то и приготовся менять. НА распредвалах есть сальники еще.

Сам делать все будешь? я тебе тогда полный мануал напишу как делать.

да конечно видел, но дело в том, Что у меня не турбо, там одна клапанная крышка
, mitsubishi.epcdata.ru/paj…lrxc/engine/rocker-cover/
так что прокладка(01110) одна и куплена уже:)
Прокладку на свечные колодца тоже купил, она у нас одинаковая:)
НА распредвалах сальники меняли когда ремень грм меняли, так что тут тоже все понятно, дело вот в чем, получается надо же весь коллектор снимать впусконой, там тоже есть такие две прокладочки(11410 b 11410P) они как, вобще стоит менять их?
mitsubishi.epcdata.ru/paj…e-exhaust/inlet-manifold/
Вобще делать не сам буду, но друг мой в сервисе своем, они хонды делают, но лучше уж человек грамотно все сделает, чем хз кому отдавать, если не трудно распиши порядок что да как, хотя видимо раз разница даже в клапанных крышках возможны различия, но всеже:)

Интересно… Зачем у меня сделали две крышки… Вроде в остальном все также.

Вообщем я тебе напишу по моему мотору как. Там уже по месту разберетесь.

— Снимаем крышку пластиковую, катушки
— Отключаем все фишки с датчиков и откидываем косу влево за ГТЦ
— Откручиваем дроссельную заслонку, отсоединяем с нее тосольные шланги, вакуумные.
— Откручиваем трубки от впускного коллектора ( там вакуумные и бензиновые) с неудобной стороны в основном сзади
— Откручиваем коллектор снизу от держателя и сверху от головы.
— Достаем коллектор
— Сливаем антифриз с радиатора, снимаем тосольные шланги и шланги охлаждения масла АКПП затыкаем их чем нибудь. Достаем радиатор
— Далее пошла крышка ремня ГРМ. Откручиваем кучу болтов на 10. Смотрим что мешает и все откручиваем. ТАм надо будет штангу от насоса ГУР открутить и от генератора. НУ и ремни естественно.
-Убираем верхнюю крышку. И тут надо будет раскрутить шестерни распредвалов. Я этого не делал т.к. думал что крышка и так достанется. Но у меня все испортил кожух задний шестерней. У тебя там вроде подругому устроено. Может и не будет мешать и шестерни снимать не нужно. Если видно что верхняя плита выйдет и так то опускаем этот шаг.
-Как тока шестерни откручены. Снимаем шкив. Откручивается как обычно против часовой. В отверстия вставляем мощную отвертку и упираем в блок чтоб он никрутился. Смотри тока в пластик не упри. Открутив болт шатаем долго и нудно пока он не выйдет.
— Снимаем нижнюю крышку. Ослабляем ролики, снимаем ремень ГРМ.
— Откручиваем болты с клапанной крышки. Убираем крышку
— Откручиваем все вертикальные болты в голове, откручиваем два нижних болта ТНВД и 2 толстые бензотрубки от насоса, откручиваем много болтов на 12 защиты ТНВД с обратной стороны двига где крайне неудобно, Откручиваем датчик положения распредвала, он также с обратной стороны находится.
-Аккуратно постукиваем чем нибудь деревянным по верхней плите и поддеваем снизу за выступы отверткой. Плита отщелкивается. если ничего не мешает больше приподнимаем и убираем влево. Достаем прокладку убираем старый герметик. Ставим все новое и герметим.

-Далее сборка в обратном порядке. Смотри чтоб коромысла все на месте было. А то когда распредвалы приподнимаются некоторые у меня выпали.
Желательно протягивать болты распредвалов с динометрическим ключем и почитать в мануале моменты затяжек. Я затягивал на ощуп(не желательно, но и не критично, это не головка блока, главное не перетянуть)

-Про выставление ремня ГРМ я уже писал в журнале.

спасибо большое за такие подробности, тут я бы и сам сделал без проблем только место да интсрумент нужно:) жаль ремень грм поменял недавно, надо было вместе все делать, теперь с другом прикинем стоит ли пока лезть туда, а то чтото такой гемор из-за одной прокладки…