Замена Прокладки Гбц 417 Двигатель Уаз

в этот раз поставил две сразу, мож хоть так поезжу по дольше((
две прокладки, потому что фрезеровщик тогда сказал что она у меня уже под 95 бенз.
Крутаъ!!1!

А толкатели те же самые остались? 🙂

На привалочную блока посмотреть бы.

PS/ в этот раз поставил две сразу, мож хоть так поезжу по дольше((
две прокладки, потому что фрезеровщик тогда сказал что она у меня уже под 95 бенз. 🙁

Две прокладки ставить КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ! Снимай головку, покупай прокладку, и собирай как положено. поверхность блока нужно обязательно проверить, т.к. шпильки сильно вытягивают блок. по идее их надо выкрутить, найти очень ровную поверхность и проверить плоскость как минимум по 10 направлениям. ну или как вариант, тебе криво шлифанули головку(что врядли).

Две прокладки ставить КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ!
А почему нельзя? На тазики классические помню ставили, вроде они даже и работали с этим.
Голову шлифанули точно нормально, делалось в хорошей мастерскй, и много кто советовал их. Голова не завалена ни в одну сторону, это тоже все проверялось. А если блок вытянут, то как его то выровнять. shok: до этого никогда не слышал про такое. Да забыл сказать, пробивает в районе 4го цилиндра. И прокладка визуально нормальная была что в первый что и во второй раз.но во второй раз тосол слава богу в масло не ушел.
Какие еще есть соображения?

Добавлено через 9 минут 36 секунд
А толкатели те же самые остались?
толкатели те же.

да вот то что гильза просажена я уж подумал, да только не хочется весь двиг разбирать, если уж это делать то делать полностью капиталку двигла, а это пока не целесообразно потому как поршневая в хорошем состоянии, и масло не кушает.

В любом случае головку тебе снимать, вот и проверь плоскость блока и плоскость гильз относительно плоскости блока. (хотя я думаю если даже гильза просела то 2ная прокладка олжна была компенсировать это), осмотри головку и блок на пердмет сколов и трещин.

В любом случае головку тебе снимать, вот и проверь плоскость блока и плоскость гильз относительно плоскости блока. (хотя я думаю если даже гильза просела то 2ная прокладка олжна была компенсировать это), осмотри головку и блок на пердмет сколов и трещин.
Головку исследовал, визуально ничего небыло. А блок буду просматривать если двойную прокладку тоже пробьет( Потому как вчера еще собрал двиг.(машина нужна каждый день).

В итоге я понял что при повторном пробиве проклаки нужно разбирать весь двиг, менять прокладки под гильзами, проверить поверхность самого блока, и заменить ГБЦ.

Две прокладки ставить КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ! Снимай головку, покупай прокладку, и собирай как положено. поверхность блока нужно обязательно проверить, т.к. шпильки сильно вытягивают блок. по идее их надо выкрутить, найти очень ровную поверхность и проверить плоскость как минимум по 10 направлениям. ну или как вариант, тебе криво шлифанули головку(что врядли).

На «Волге» мне пока прокладку ГБЦ менять не приходилось, но на «уазике» (вторая машина) с двигателем УМЗ-417, который конструктивно близок к 402-му, пока две прокладки не поставил тоже дважды «пробивало». В остальном, согласен.
И вопрос: когда головку снимал, шпильки из блока выворачивал?

Перекидывать блок или можно отфрезеровать.
Перед фрезеровкой необходимо вывернуть шпильки крепления ГБЦ, а это не всегда удается.

Самая глубокая выемка 0.3 мм.
Можно зашпаклевать типа «холодной сваркой»

Добавлено через 13 минут 23 секунды
Добрый день всем!Проблема с 402 мотором.Пошел резко белый дым из трубы,через какое то время заклинил движок.
Учитывая, что мотор стоит на ГАЗели. Может поменять его на другой, современный?

Видны выщерблены,выемки и тд.Видно до меня снимали с помощью монтажек.Самая глубокая выемка 0.3 мм.находится у второго цилиндра между отверстием для антифриза и отверстием под толкатели
блок не фрезеруется, перед установкой головки помаж герметиком и никуда оно не денется, то что пробило прокладку, никак с теми выемками не связано.

Есть небольшие задиры на втором.
если не собираешся капиталить, собирай так,это твое личное дело, ездить будет.
люфт у всех цилиндров
если это не ошибка и люфт действительно у цилиндров а не у поршней, то есть вероятность того, что вода пойдет под гильзы в масло, гильзы после снятия головы нужно фикировать. Чтоб все не разбирать, можно будет (если всеже ОЖ появится в масле) залить герметик для радиаторов, поможет. Если ты не правильно выразился и люфт всеже у поршней, то нужно смотреть на сколько он большой, какая выработка в гильзах и так далее, возможно достаточно поменять кольца.

Добавлено через 5 минут 59 секунд
я упустил то что ты вытянул поршня, тогда кольца под гильзами лучше поменять, чтоб не засирать потом систему герметиком.

Учитывая, что мотор стоит на ГАЗели. Может поменять его на другой, современный?

Только не в данном случае.Оно того не стоит.Газель купили для дачи,для вяло текущего строительства.Выезжает раз 10 в год.а вообще она мне нравиться.моя первая отечественная машина.,что то есть в них,чего нет в иномарках ).

Но в вашем случае просится полный капитальный ремонт (чует мое сердце :)) И Вам его самому не сделать. ИМХО.
Я бы не был бы столь категоричным.Все когда то начинают.Тем более когда очень хочется ).

. но если прогорело так сильно, что засасывало много ОЖ, то возможно был гидроудар (потому и подклинивало пока не вытолкнуло ОЖ из цилиндра) шатун могло погнуть, но не факт, это мои предположения.

Дело было так:Резко пошел белый дым из трубы.На вкус сладковатый-значит антифриз.До дома оставалось около 5 км,решил что доеду свои ходом.Температура была постоянно в начале красной зоны по приборке.Через 3 км остановился ,дал остыть ,долил 2,5 литра дистилята. уровень масла был в норме,поехал дальше,следя за температурой.Что бы не перегружать движок ехал на 5 около 2000 об.Пошел стук,похожий на звон пальцев под нагрузкой.Еще через пару минут заглохла,стартер не проворачивал вал.Дал остыть мин. 10.Стартером крутит но не схватывает.Уровень масла в норме,вязкое.Но на заливной пробке белый налет.Плюнул,поймал газелиста приехал домой на галстуке.

Нагар счищу, посмотрю зазор.Спасибо
Похоже что топикстартер не очень силен в моторах и то, что он принимает за зазор поршень/цилиндр, на самом деле есть зазор головка поршня/цилиндр, который и должен быть около миллиметра. .

Спасибо за столь развернутый ответ.Да никогда не сталкивался с такими моторами, поэтому и пришел к вам на форум в поисках совета и поддержки. И по моему я написал как измерял зазор.Да, это зазор между головкой поршня и гильзой.

До дома оставалось около 5 км, решил что доеду свои ходом.

Как хорошо, что речь идет об аппарате заволжского моторного завода, который и новый-то стоит смешных денег, а уж капитальный ремонт, да своими силами, это вообще торжество халявы. ):):)
А сколько людей на дорогих иномарках, приняв такое же решение, потом занимались художественным выщипыванием волос на своей заднице. :haha: там капиталка за 100-200 тысяч вполне заурядное дело (к сожалению смайлик с пистолетом у виска на сайте не предусмотрен:)).

Поршни отлиты из высококремнистого сплава и термически обработаны. Головка поршня — цилиндрическая, с плоским днищем. На цилиндрической поверхности головки проточены три канавки: две верхние служат для размещения компрессионных колец, а нижняя — для маслосъемного. Проточка для маслосъемного кольца имеет отверстия, через которые лишнее масло, снимаемое маслосъемным кольцом со стенок цилиндра, отводится в картер двигателя.
Юбка поршня — овальная и конусная. Большая ось овала расположена в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца. Диаметр верхнего основания юбки на 0,013-0038 мм меньше нижнего основания. В юбке поршня с левой стороны сделана Т-образная прорезь. Ось отверстия под поршневой палец смещена от средней плоскости на 1,5 мм в правую (по ходу автомобиля) сторону. Пружинящее свойство юбки, благодаря наличию прорези, и смещение поршневого пальца делают работу поршня более бесшумной.

Для улучшения приработки поверхность поршня покрыта (электролитическим способом) слоем олова толщиной 0,004-0,006 мм.
Чтобы поршни работали правильно, они должны быть установлены в цилиндры в строго определенном положении. Для этого на одной из бобышек поршень указанной стороной должен быть обращен к задней части двигателя.

Поршни подбираются к гильзам с зазором 0,024-0,048 мм. Для облегчения подбора поршни и гильзы разделены (по диаметру) на пять групп, обозначаемых соответствующей буквой, которая выбирается на днище поршня и на наружной поверхности нижней части гильзы.

Это выписка из спец литературы, обратите внимание с каким зазором подбираются поршня к гильзам и он никак не
должен быть около миллиметра
и поршень не бочкообразный,конусная у него только юбка, которая начинается под маслосемным кольцом. Стем что люфт будет даже у свеже собраного двигателя, согласен, просто даже такой маленький зазор как 0,025мм будет ощущаться, а милиметровый:), до такого даже доездиться не возможно.
Evgenyzzz, на твоем месте я бы все разобрал и пороверил, потому, что у тебя немного стремно все вышло(клин, стук какойто), я сам лично доезжал на пробитой прокладке около двухсот километров (гдето здесь уже рассказывал об этом) и никакого клина и стука, заменил масло и прокладку, ну и конечно ехал долго, на трех цилиндрах все таки и воду доливал очень часто.