X25XE выпускной коллектор
#1
- Пол: Мужчина
- Характеристики автомобиля: Каравашка
- Имя: Сергей
Изменено: Phantom, 10 Март 2008 — 18:24
#2
- Пол: Мужчина
- Характеристики автомобиля: Каравашка
- Имя: Сергей
Здесь инструкция как снимать.
Кто знает зачем нужны пункты 3-8? Неужели без них никак? И зачем снимать впускной коллектор?
Пункт 7 — снятие масляного фильтра и масл. радиатора. Зачем?
Изменено: Phantom, 10 Март 2008 — 19:25
#3
#4
- Пол: Мужчина
- Характеристики автомобиля: Каравашка
- Имя: Сергей
У себя менял прокладки обоих коллекторов! На правой башке в принципе ничего сверхсложного нет (если конечно все шпильки выкрутятся), а вот с левой пришлось помучаться! Точно не помню уже, снимал кажется опору двигателя, компрессор кондиционера, кронштейн опоры, но впускной коллектор? зачем? Ну конечно гемор это огромный! Все руки поизломаешь!
#5
- Характеристики автомобиля: Opel Omega B, 2000, MKKП, X30XE
На сколько я понял из инструкции, то впускной снимается для того, чтобы открутить трубку системы охлаждения, которая идет рядом с выпускным коллектором 🙁 Она крепится сзади двигателя (см. предыдущую ссылку). А не мог бы ты поподробнее рассказать, что да как делал с правой стороны? Понадобилось ли менять какие-то дополнительные прокладки? Что делал со шпильками, чтобы не сорвать их? Мне тут зарядили цену в 120 у.е. за работу (и это без учета шпилек, если они их заломают 🙁 ) И еще чел долго меня убеждал, что холостые не могут плавать из-за подсоса в системе выпуска ОГ. 🙂
Изменено: tatacat, 11 Март 2008 — 17:03
#6
- Пол: Мужчина
- Характеристики автомобиля: Каравашка
- Имя: Сергей
Выпускной коллектор на правой головке снимается без снятия головы.
Впускной коллектор в данном случае снимать не нужно.
Снять нужно воздухан, приводной ремень вместе с натяжителем, трубку рециркуляции, отодвинуть расширительный бачёк, если есть, снять блок круиз-контроля.
Ну и, естественно, приёмную трубу. Работы часа на 2.
На холостые обороты прогоревшая прокладка не влияет.
С левой головой всё гораздо сложнее, но масляные трубки нужно снимать только для снятия масляного радиатора, который в данном случае ни при чём. Да и в этом случае достаточно только открутить верхнюю часть, а низ и фильтр не трогать.
Ну по поводу холостых я неправильно выразился. Более точно — пропуски зажигания из-за неправильного состава смеси.
Подсос на выпуске обманывает лямбду. А она в свою очередь давит на мозг. А мозги дают неправильные команды на форсунки и получается направильная смесь, которая неправильно сгорает. И чувствуется неравномерная работа двигателя, что очень заметно на холостых оборотах (стрелка стоит как вкопанная, но на двигателе чувствуется вибрация).
По крайней меря я хочу в это верить, т.к. практически ничего не осталось для проверки.
Следующие на очереди — компрессия (оч. маловероятно), распределитель зажигания (оч. странно).
Свечи в норме — есть немного черного нагара — но это от переобогащенной смеси. Такой же нагар и на лямбдах.
Лямбды новые. но синусоида с зазубринами и провалами. Раньше 1й ЛЗ зависал вверху надолго после прогазовок. Сча терпимо.
Расходомер — поменял на б/у. На ХХ показывает 8кг/ч. При 3тыс. — 34, 4 тыс. — 45. Показания примерные. точных не помню.
Всевозможные подсосы по впускной системе проверены и устранены.
P.S. А как вот это открутить? http://www.elcats.ru. unit=F:-7:13:-7
И ты забыл про ситему закачки доп. воздуха — ее тоже нужно снимать.
И что делать с охлаждающей жидкостью? Нужно ее сливать?
P.P.S. Если все получится, то возьму фотик и замучу отчет.
Изменено: Phantom, 11 Март 2008 — 18:37
