HOWO 336 Red Devil › Logbook › Капитальный ремонт WD615.47 часть 5
Продолжаем сборку двигателя. Настало время поршней, шатунов и прочего. Для начала укладываем двигатель горизонтально.
Прежде всего, взвешиваем все шатуны и поршни. Шатуны взвешиваем вместе с крышками и болтами. Поршни без упаковки и без пальцев.
Выясняем разницу в весе шатунов в 17 г, поршней 20 г. С поршнями конечно перебор. Поехали менять. Наконец подобрали. Затем группируем по весу — самый тяжёлый шатун к самому лёгкому поршню. Пальцы роли не играют — разница 1 г.
На выходе имеем по весу группу поршень-палец-шатун с разницей около 15 г.
Далее требуется нагреть поршни до 80 градусов для правильной установки пальцев. Решили приспособить для этого теплогенератор и чьё-то старое литьё. 🙂 Стопорные кольца с одной стороны установили заранее.
Пока поршни отогревались, протерли хорошенько втулки шатунов и постели вкладышей, расконсервировали пальцы, приготовили масло и кисточку.
Дозревшие поршни берём по одному, мажем палец, вставляем в поршень, совмещаем со втулкой шатуна, устанавливаем, стопорим.
Теперь очень тонкое занятие — установка поршневых колец без съёмника. Поршни этих дизелей имеют три кольца — 2 компрессионных и 1 маслосъёмное. На новых кольцах нанесена маркировка «ТОР» и заботливым дядюшкой Ляо вложена картинка по монтажу и типу колец. То есть перепутать наверняка никак.
Первым делом одеваем пружину маслосъёмного кольца и само кольцо.
Затем очень аккуратно одеваем второе компрессионное кольцо, не допуская его попадания в канавку верхнего кольца. Первое уже совсем просто. Разводим замки колец на 120 градусов. При этом замок в пружине должен попасть на разрез кольца — там идёт замочная направляющая из проволоки.
Ну вот и всё в сборе. Берём поршень в горизонтальное положение и промазываем маслом все кольца, следя за тем, чтобы масло попало на дно канавок. Устанавливаем обжимную ленту на поршень. Следим, чтобы все кольца легли в свои канавки, для верности постукиваем лёгким молотком по обжимке. Поршень готов к установке в гильзу. Мажем маслом постель вкладыша, устанавливаем верхнюю часть вкладыша, так же поступаем с крышкой.
Кроме того, понадобится динамометрический ключ и кусок проволоки, изогнутый крючком. Понадобится для протаскивания шатуна к шейке вала.
Смазываем гильзу маслом. Вставляем поршень шатуном в гильзу. Напарник со стороны вала цепляет крючком шатун за отверстие для болта. Для удобства проворачиваем вал таким образом, чтобы проходила рука к шатуну. Твёрдой деревяшкой (можно рукояткой молотка) постукиваем по поршню, равномерно по окружности. Напарник тянет крючком. Следим, чтобы обжимка не зашла в гильзу вместе с поршнем. Подтягиваем шатун к шейке, закрываем крышкой, затягиваем от руки шатунные болты. С учётом расположения шеек вала порядок установки поршней такой: 1-6, 2-5, 3-4.
Для затяжки шатунных болтов переворачиваем двигатель крышками вверх. И да. Шатунные болты заменяем новыми. Хотя и говорят, что можно и ещё раз их поставить. Нет. Дальше станет ясно почему.
Согласно китайских книжек, момент составляет 250 нм. Протягиваем в том же порядке, в каком и устанавливали поршни. Просто так удобнее.
Для начала тянем болты с моментом 120 нм. Затем наносим на головки болтов линии. Доворачиваем болты на угол примерно 90 градусов, при этом момент должен быть 250 нм.
И тут началось. Некоторые болты стали тянуться, то есть момент затяжки не растёт, а болт крутится. Решили выкрутить ненадёжные и провести замеры. Болты-то отвернулись, но из крышек их пришлось выбивать — раздавило силовой поясок на болте. Решили попробовать старые болты — ещё хуже. Тогда стали сравнивать новые болты с только что снятыми. Выяснилось расхождение в линейном размере на 0,2-0,4 мм. Замеряли штангенциркулем. Купили ещё болтов на замену. Оказались ещё хуже. И только в третий раз попались хорошие.
Можно приступать к сборке распределительного механизма. Для начала устанавливаем новый масляный насос. Затем вставляем паразитную шестерню в корпус лобовины и монтируем лобовину на место. Направляющих втулок и штифтов почему-то не предусмотрено, поэтому следим за тем, чтобы поверхность блока и лобовины была одним целым, иначе при установке поддона произойдёт перекос с последующей утечкой масла.
Для упрощения работы метку «0Т» на маховике совмещаем с меткой на картере маховика.
Затягиваем болты паразитной шестерни, предварительно совместив метку на втулке с меткой на прижимной шайбе. Монтируем шестерню привода масляного насоса на ось, крепим болтом. Теперь можно ставить шестерню распредвала. Она имеет метку, которую нужно совместить с меткой «0Т» на корпусе лобовины и при этом попасть отверстием на штифт распредвала. У нас метки не совсем совпадали, тогда приняли решение выставить маховик по букве «Т». На шестерне метка тоже совпала с меткой «Т» на лобовине. Подкрутив распредвал, попали штифтом в отверстие шестерни.
