Течь антифриза из под ГБЦ

0
25

Течь антифриза из под ГБЦ. «Простая» проблема или мини-капиталка ДВС?

Опции темы
Отображение

Течь антифриза из под ГБЦ. «Простая» проблема или мини-капиталка ДВС?

Добрый день, мои друзья и одноклубники-хондоводы!
Решил написать довольно длинный пост, поделиться своими опытом, приобретенными знаниями и мыслями.

Предыстория.
Две недели назад, перед «зимой» заехал я на СТО что бы поменять масло, открыв капот увидел очень неприятное пятно. Оказалось что потек антифриз из под ГБЦ. Вердикт мастера: замена прокладки+шлифовка головы.
Звоню знакомому автомеханику, еду к нему, показываю движку, вердикт тот же. Ну чтож, значит надо заказывать прокладку под голову, ждать ее и менять. Заливаю литр охлаждайки. Дома заказываю прокладку ГБЦ Хонда-оригинал. Стоимость работ по замене в сервисе со шлифовкой головы — 10-12 тысяч + прокладка + попутные расходы. Дорого. Звоню товарищу, поговорили. Решение: едем в гараж, делаем сами!

Начало.
Через неделю приходит прокладка ГБЦ, за день до этого приобретаем динамометрический ключ, печатаем нужные страницы из инструкции и загоняем авто в гараж (теплый, не очень просторный, без ямы) и начинаем разбор ДВС. В принципе тут ничего сложного: снимаем воздушный ресивер, блок под воздушный фильтр, клапанную крышку, дроссельный узел, откручиваем голову и снимаем ее прям вместе со впуском. В принципе ничего сложного при наличии хорошего инструмента, прямых рук, удобного места, хорошего освещения.

Кульминация.
На следующий день звоним человеку, который занимается шлифовкой. И тут. сюрприиииз! Парень утверждает буквально следующее: в моем двигателе открытая рубашка охлаждения (так оно и есть), со временем блок/цилиндры немного сходят со своих мест. Парень уверенно заявляет что у нас наверняка проблема в районе 3-4 цилиндра (что тоже верно), т.к. помпа гонит холодную охлаждайку от 1го цилиндра и когда она доходит к 4 — успевает нагреться и получается перепад температур именно в блоке, а значит от шлифовки головы толку ноль, надо снимать блок и везти его на шлифовку. Т.е. фактически надо снять весь двигатель и разобрать его полностью! Я в замешательстве. Умом понимаю что мастер прав, сердцем понимаю что снимать весь движок в гаражных условиях — это сложно. Но надо делать. Едем в гараж, приступаем к работе.

Действие.
Снимаем двигатель. Сложно. Тяжелый. Опустить вниз вместе с вариатором — не вариант, надо снимать «лыжу». Тянем через верх. Мешает шкив коленвала. «Спецключом» скручиваем его. Вдвоем тянем двиг вверх, третий товарищ стягивает с вариатора (перед этим открутили маховик). Сняли, разобрали.
На следующий день везу блок и голову на шлифовку. Оказывается мастер был прав: блок действительно не ровный. Так во время шлифовки головы сняли 0,02мм, а вот с блока. 0,08мм. На риторический вопрос мастера: «ну и что толку с того, что ты привез бы одну голову? Она итак практически ровная» ответ один — нету толку, надо и правда было везти блок. Сразу скажу: я стоял рядом, что-то даже снимал на телефон, и мне показали с помощью микрометра на станке реальные отклонения.
Дальше все относительно просто: мою железо от стружки, попутно приобретаю два сальника коленвала (NOK), сальник на вал вариатора (ориг), сальник распредвала, набор МСК (NOK), прокладку под клапанную. Увы, не смог приобрести прокладку поддона (у меня стримовский двигатель).
Три дня все это собираем. Почему так долго? Оказалось что сорвана резьба под болт на натяжной ролик. Причем это выявилось тогда, когда двиг уже прицепили к вариатору и установили голову. Вот тут шок и растерянность. Решили что утро вечера мудренее. Если что — вгоним шпильку, посадим на мега-эпоксидку или еще как-нибудь решим вопрос. Снимать двиг и везти на станок — не вариант, т.к. долго, а гараж надо освобождать. Как решилась проблема? Нашелся просто добрый и порядочный человек, который когда-то купил себе специальный набор для восстановления резьбы и согласился дать его на попользоваться, с залогом. Суть набора простая: спецсверлом расширяется отверстие, спецметчиком нарезается новая резьба, в которую закручивается спецвтулка. А в нее уже вкручивается болт. Соединение получилось реально надежным, я в нем абсолютно уверен: блок то алюминиевый, а втулка — в виде стальной пружины, на такой резьбу уже не сорвешь, а болт, вкручиваемый в нее ее же и «расширяет». В общем тут я на 100% уверен в результате. Спасибо Дмитрию (кстати, тоже наш хондовод, на ЕК-3 цивике), очень приятно осознавать что есть люди порядочные и добрые. В итоге ремонт отверстия вышел в 120р (2 втулки, одну сломали «на пробу») + вкусная шоколадка.
Далее в целом все понятно: установка ремня ГРМ, регулировка клапанов, окончательная сборка, заливка масла и антифриза. Машина завелась, поехала.

Окончание, дополнения к основному тексту, выводы, мнение.
Наверное, эта часть самая важная в моем посте.
1) Если антифриз потек наружу — то блок надо шлифовать.
2) Т.к. двигатель был разобран полностью — удалось оценить его внутреннее состояние. И не хвалюсь и не хвастаюсь, но я считаю что состояние двига — на твердую пятерку. Особенно с учетом возраста (5 лет как поставил) и пробега (более 100т.км. 1 раз менял ремень+ролик ГРМ).
— Поршни чистые. Есть небольшой нагар на них со стороны выпуска, который довольно легко счистился отверткой. На боковинах имеются легкие пятна потертостей, примерно 1*1см с каждой стороны, прям небольшие и очень легкие, как будто поршень «притерался» по месту.
— Вкладыши, шейки — в отличном состоянии. Где-то есть легчайшие царапинки, но они просто микроскопические, никаких задиров или глубоких борозд.
— Клапана: впуск — состояние хорошее, притирались мелкой пастой для клапанов, выпуск — состояние на троечку, на рабочей кромке как будто рытвины, седла тоже в подобном виде. Притирались сначала крупной, потом мелкой пастой, восстановлены до отличного состояния (на фото ниже два выпускных клапана, один до, второй после обработки пастой)
— МСК: были уже задубевшие. Фирмы NOK. На такие же и заменил
— Кольца на поршнях: компрессионные — в идеальном состоянии, свободно вращаются, без износа. Маслосъемные — полностью залегшие, все в нагаре. За 2 часа с помощью карбклинера с них вышел весь нагар, стали снова подвижными, практически как новые. При этом двигатель масло не ел вообще! Не знаю почему, но ни в городе, ни по трассе, ни зимой, ни летом масло не уходило. Всегда ездил «от замены до замены»!
— Цилиндры: состояние отличное, без задиров.
3) Мысли о масле: 5 лет назад залил Мотюль X-Max 5w30, потом перешел на 0w20 и 5w20 различных фирм. На текущий момент залито Идемитсу Зепро, до этого Зик X7 0w20, до него — Kixx 5w20, до него — И.Зепро. Что было до этого — я уже не помню, но тоже «двадцатки». И знаете, теперь, когда я сам лично разобрал-посмотрел-перебрал-собрал свой двигатель, на котором примерно пять лет езжу на «двадцатках», мне ни один «специалист» не указ в том плане, что двигателю с пробегом за 100т.км. надо лить «тридцатки», а то и «сороковки». Нет износа! Его нет. Нет царапин, задиров, посинения элементов! Теперь у меня нет сомнений о масле: заливать буду только w20!. И никаких мнений что с пробегом за 100 тысяч лить гуще. Может в другие и надо погуще, в свой — только «двадцатки». Точка. P.s. замены обычно раз в 5-10т.км., в зависимости от условий эксплуатации (город/трасса и времени года: обычно меняю перед зимой, сразу после зимы, независимо от пробега, и перед летом, т.к. иногда езжу на повышенных оборотах).
4) О присадках/промывках. Промывки больше не использую. Нагар на поршнях не уберут — там нет масла. Нагар на маслосъемных убрать промывкой не реально — там реально нагар, который усердно счищался карбклинером, промывочное масло такой «мощностью» не обладает. Поддон и «холодные» части ДВС в золотистом цвете. Смысла мыть — не вижу, на работу никак не влияет. В общем пятиминуткам и полнообъемным промывкам — нет, только деньги на ветер. А вот долгосрочную от ЛМ или Коммы, думаю, лить буду — помогут оживить «уставшее масло», когда остается 1-2т.км. до замены. Насчет присадок в топливо: месяца 3-4 назад заливал две присадки от ЛМ: сначала для чистки клапанов, потом для промывки форсунок (среднюю, двоечка которая). Дали ли они положительный эффект я, если честно, сказать не могу. Поршни довольно чистые, клапана — тоже. А то в инете есть картинки с клапанами, на стержнях которых аж шуба. У меня такого нет. В общем насчет этих промывок я не могу конкретно сказать «да» или «нет». Думаю что от них хуже не будет.
5) Впуск, ЕГР, дроссель: ЕГР с легким нагаром, подобным нагару на поршнях, где мог — почистил отверткой, нагар отходил в виде шелухи. Дроссель довольно чистый, до этого года 4 назад его разбирал чистил. Понятное дело что немного грязи было, но, думаю, что фактически на работу не влияло. Впускной коллектор: не то что бы уж очень грязный, но и чистым его не назвать. В одном из углов была не меленькая «шуба» от нагара, я так понял что где-то с той стороны идет вход от вентиляции картерных газов. Но, опять-таки, ничего криминального.
6) Об антифризе: менять надо. Я, к своему стыду, крайний раз делал это три года назад, хотя надо чаще. В этот раз залил Лукойл G12, красный. Который без силикатов, фосфатов и тому подобного. Сегодня весь день ездил — машина греется чуть меньше, на пару градусов (слежу по мультитрониксу). Но сам антифриз мне не нравится своим цв
етом: если лить его тонкой струйкой — он красивого розового цвета. А вот если смотреть в объеме — то цвет ужасный! Как будто ржавая вода, оранжевый, рыжий, нифига не красный. Думаю что к след. зиме заменю его на тридцатый Гликосин.
7) О масленых фильтрах: на днях сделаю тему, поделюсь очень интересным вариантом.
8 ) Об инструментах: нужны. Причем качественные. С одной стороны самих инструментов много и не надо: головки 8-10-12-14-17-19, удлинители, воротки, трещетки. С другой стороны иногда нужны «нестандартные» инструменты, например кусок трубы что бы создать длинный рычаг, или крепкие веревки, что бы подвязать двигатель. Замену МСК и рассухаривание/засухаривание делали подручными средствами, покупать инструменты за несколько тысяч для разовой операции — вне бюджета.
8) О людях: друзья нужны. Не для того что бы вдвоем снять движку или дать гараж для работы. Нет. Они нужны для эмоций, для нашей жизни. Для того что бы дать совет и помочь в нестандартной ситуации. Не для корысти, а для внутреннего мира. И да, снова хочу сказать Спасибо Дмитрию, который дал ремонтный набор для резьбы. С товарищем решили что купим подобный, но профессиональный, пусть и дорогой.

Итог.
Течь антифриза, по словам мастера, была вызвана не режимом эксплуатации, а возрастом самого движка: метал регулярно испытывает нагрузки и это нормально. Мастер сказал что движки с открытой рубашкой охлаждения (напр. наша D-серия) значительно чаще подвержены искривлению блоков, нежели движки с закрытой рубашкой (напр. Тойотовские 3S), но и те иногда попадают на шлифовку. Отшлифовав блок и ГБЦ, заменив сальники, МСК, освободив маслосъемные кольца, притерев и отрегулировав клапана я получил практически новый двигатель. Его ресурса для беспроблемной эксплуатации (при должном обслуживании) хватит пусть и не на 10 лет, но на лет 7 точно! Возможно только к след. зиме заменю ремень ГРМ, ролик и помпу.

На весь ремонт ушло 6 дней по 8-10 часов (делали вечером, если бы не проблема с резьбой — то вышло бы в 5 дней).

Затраты:
— Прокладка ГБЦ: 3500
— Шлифовка: 3500
— Ключ динамометрический: 2000
— МСК: 800
— Сальники+прокладка клапанной 1300
— Антифриз: 700
— Герметики, фиксаторы резьбы, карбклинер (2 банки 3ton, рекомендую. Смывает любой нагар, цена — 140р/банка, хватает на очень много!) — 1000
— Притирочная паста Абро (тоже рекомендую, в одной банке пасты крупнозернистая и мелкозернистая, хватит на десяток двигателей) — 200
— Дополнительные расходы на бенз для сменных машин, еду, чай, солярку для отопления — 1500р.
Как видно половину бюджета на себя взяли прокладка (ну мы же не поставим в такой узел дешевый китайский аналог за 1000р, не так ли?) и специфическая работа, которую своими силами не выполнить — шлифовка. Остальные расходы относительно не велики.
Таким образом примерно за 15 тысяч рублей я получил «новый» двигатель, с замененными сальниками, МСК, чистыми маслосъемными кольцами, поршнями, клапанами, шлифованными блоком и ГБЦ! В сервисе, как я уже говорил, просили 10-12 тысяч за работу только с «верхней» частью двигателя, и это не считая стоимости самой прокладки ГБЦ (3500). Но, опять-таки, нужен гараж, нужны инструменты, нужны прямые руки. И я уверен, что в ни в одном сервисе мне не сделали бы этот ремонт так качественно, как это сделали мы сами! Да и вообще — глаза боятся, а руки делают. =))

И да, еще один момент — после сборки я регулярно глох на светофорах, обороты скакали и иногда падали до нуля, хотя во время движения на разных скоростях (0-100км/ч) проблем никаких не было. Думал что намудрил чего-то с КХХ. ну или химии туда перебрызгал, или вообще зря откручивал. Но склоняюсь к мысли что это все-таки ЭБУ обучался, т.к. уже сегодня (после 50км) поведение на светофорах, при торможении и остановке стало значительно лучше, практически так же как было до разбора. Думаю что день-два и этот нюанс исчезнет, за сотню км ЭБУ получит нужные настройки и все будет отлично.

P.s. в какой-то теме один форумчанин сказал что за 5 часов сам поменял прокладку ГБЦ. кхм..ну..у нас на это ушло чуть больше времени! =))

Ниже добавляю фото, дабы не быть голословным и показать внутреннее состояние движка. Фоткал на телефон, при искусственном освещении, по этому некоторые детали будут явно искажены. Но наличие отложений и степень износа двигателя с пробегом за 100тысяч на масле 0w20 оценить можно.
Увы, не могу вставить видео. А вообще есть три видяхи: замер микрометром,шлифовка ГБЦ, шлифовка блока. Станок снял по 0.02 и 0.08мм!! Т.е. в сумме — всего-лишь 0.1мм!! Представьте насколько все точно и прецинзионно! И ведь такое маленькое искривление дало течь антифриза. И это с учетом стальной трехслойной прокладки. Кстати, мастер мне показал места на прокладке о которые терлись 3 и 4 цилиндры.

Спасибо всем кто прочитал. Спасибо ребятам, который в соседней теме дали пару советов. Аппупенчиковое спасибо моему другу и нашему хонда-брату Жене, у которого и с которым все это делалось!

Надеюсь что этот пост, эта статья пригодится многим из нас!













Последний раз редактировалось PurnSV; 17.12.2016 в 14:25 . Причина: Добавил фото

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь