Расходные Материалы При Замене Прокладки Гбц

0
229

Toyota Carina E 2.0 GLI › Бортжурнал › 22. Замена прокладки ГБЦ и прочих расходников, снимаемых в процессе (Часть 3)

День 3-й
Начали с очистки ГБЦ и блока цилиндров от следов старой прокладки и чистки каналов охлаждающей жидкости от илистых отложений. Чистка серьезных отложений проводилась насадкой на дрель типа металлического ершика. В итоге вот, что получилось с ГБЦ:

Старые места сварки целы, новых трещин и раковин не образовалось. Замерили металлической линейкой привалочную плоскость ГБЦ, зазор в норме (не выше 0,05), не повело. Есть старые раковины, но их не представляется возможным убрать, так как запаса для серьезного шлифования уже нет (в прошлый раз снималось практически по максимуму, правда не помню значение). На тот момент для себя решил, что если будет в дальнейшем что-то не так, то путь решения только один — к свапу))
Также коса двигателя со всей проводкой датчиков была перемотана заново. Жгут проводки, идущий на генератор, кондиционер и датчик уровня масла был перемотан огнеупорной тканью в месте прохождения близко к клапанной крышке, т.к. старый кожух проводки клапанной крышки рассыпался на части, а оставлять проводку незащищенной стремно.
В тот момент, когда отец занимался шлифовкой и очисткой, я занимался топливной рампой с форсунками.
Все вроде родные, зеленые 23209-74100

Очистил карбклинером от грязи и поменял резиночки на форсунках. Старые были как пластик и лопались при снятии, за исключением верхних резиновых колечек. При установке рекомендуется проклеить резиновые уплотнители на капельку клея, чтоб не свалились в процессе установки обратно за двигатель)
Также поменяли термостат, там ничего сложного нет. Состояние старого вроде рабочее, но лучше заменить, т.к. зимой периодически замечал, что подклинивал в полуоткрытом состоянии и машина дольше прогревалась. Внутри было много грязи, от уплотнительной резинки мало что осталось. Вроде стоял похожий на Tama, что был приобретен, на те же 82 градуса.

И последнее, что произошло в тот день — это решились на замену разрезной шестерни в выпускном распредвале. Все обзоры интернета пугали, что мол трудно взводить потом и очень все сложно. Ничего подобного, 10 минут и новая пружина на месте взведена. Нужны плоскогубцы на разжатие, ключ на 24 (либо тиски), 2 болта на 6, длинная отвертка. Выкручиваем технологический болт на 6, который удерживал разрезную шестерню взведенной, разжимаем стопорное кольцо плоскогубцами, снимаем пружинную шайбу, разрезную шестерню и саму пружину.

Старая пружина была на вид одинаковой, но слабее раза в два. Сборка в обратном порядке. Только необходимо убедиться, что стопорное кольцо заняло свое место при установке (можно легко постучать по нему через отвертку).
Взводить разрезную шестерню также просто. Один человек держит ключом на 24 вал и оттяггивает отверткой через болт на 6 шестерню, а другой закручивает в отверстие другой болт. Шестерня взводится на 1 зуб.

На этом 3й день был окончен. Также прикупил проверенные масло и антифриз:
Fuchs Titan GT1 PRO FLEX 5W-30 4 литра — 2062 руб. РФ / 468 руб. ПМР
TC Professional Antifreeze FELIX Carbox G12+ 5 литров — 568 руб. РФ / 129 руб. ПМР

В воскресенье планировалось собрать движок и совершить пробную поездку.

4-й день прошел плодотворно, правда фото не делал, т.к. торопились.(
Двигатель собрали с учетом дополнительных работ по замене сальников, обводного ролика за 6-7 часов. Поменяли обводной ролик, стоял фирмы Gmb, не шумел, состояние среднее; сальники маслонасоса (пропускал) и коленвала. Сборка в обратной последовательности, уже все гораздо проще чем разбирать))
Из нюансов, с которым можно столкнуться — невозможно сразу найти метку для установки ремня ГРМ на звездочке коленвала.

Проблема в том, что со временем эта метка стирается на звездочке об ремень ГРМ и не видна глазом. Необходимо ориентироваться на положение центрирующего выступа и метки маслонасоса относительно друг друга, либо отверткой нащупать неровность на поверхности звездочки.
Прокладку ГБЦ собирали без герметика. Его наносили только в местах указанных в мануале, и на прилегающем к ГБЦ выходном патрубке охлаждающей жидкости, т.к. много раковин. Не забываем про правильность подключения трубочек вакуумной системы.
Трамблер устанавливаем, предварительно выставив ВМТ первого цилиндра. На самом трамблере совмещаем выступы на валу с меткой на корпусе и ориентируем по старым меткам. У меня УОЗ практически не сместился (с 10 на 11-12 градусов, не критично).
В процессе сбора забыли подключить косу эмулятора форсунок ГБО и пришлось запихивать ее на место при уже поставленной на место косе двигателя, то еще занятие.

Все собрано на место, техжидкости залиты. Масло ГУР (Alpine ATF Dexron II D) осталось с прошлых разов, поэтому не покупал. Заводим, а на бензине дико троит и не держит холостые, на газу все нормально. В итоге нашли на след. день причину — при подключении форсунок один провод вылез с обратной стороны из фишки и форсунка не работала. Вернули на место — все в порядке.
Движок изменился в плане меньшего шума, машинка забегала лучше и радует хозяина)
Всем спасибо, кто дочитал. Не так страшно ремонтировать самому. Хоть это и потраченное личное время, но помимо сэкономленных денег (200 долл.), это уверенность в правильности выполненных работ и замененных запчастей, а значит и в дальнейшей работе мотора. + к тому же бесценный опыт)

Update:
не пугайтесь при сборке, что не совпадают отверстия в прокладке ГБЦ с прорезями — имеются некоторые закрытые каналы

Это норма, можно погуглить в интернете и убедиться, что сделано для оптимизации движения потоков охлаждающей жидкости. Ни в коем случае не старайтесь пробивать закрытые отверстия!